STARTRAILS: Lunghe esposizioni al cielo notturno

[_Alex_]

Perdonami ma non credo di capire cosa intendi per zoccolo, indicamelo con una freccia o prova a spiegarmelo.

[Bruja]

La montagnola sotto, la base ... credo di aver letto da qualche parte che si dica anche "zoccolo", ma forse mi sbaglio.

Ho provato con il MIO programma per lo star trails ha rifarla solo fino a prima del salto ....
Avevi ragione il programma funziona bene, il mosso è dovuto a quei due salti.

[Luigi T.]

Bene bene, allora avevamo ragione. Si è mosso il cavalletto e di conseguenza ha causato il gradino nelle scie!

[_Alex_]

Ah ecco, vediamo.

Se lo zoccolo è vicino puoi provare ad illuminarlo con un colpo di flash (sempre che non sia già illuminato da altre fonti di luce).

Per la messa a fuoco imprecisa bisogna fare qualche prova di giorno, posta un paio di foto dal balcone di casa al classico palazzo lontano mettendo a fuoco a mano, la prima porti la ghiera di messa a fuoco a fine corsa dal lato di infinito, la seconda la metti a fuoco al centro del simbolo infinito, posizione che dipende dalle tolleranze costruttive.

[Bruja]

[Bruja]

[_Alex_]

Vediamo, uno zoccolo come quello della foto che hai postato prima non l'illuminerai mai con un solo colpo di flash, troppo ampio e troppo lontano.

Se si tratta di una statua, ad esempio, potresti pensare ad illuminarla in vari modi, ora non so di preciso come lavora il software che stai usando, quindi vado a naso.

Un modo è illuminarla con un solo colpo, al primo o all'ultimo stacco della sequenza, ma bisogna essere sicuri che riuscirai ad usare solo quella foto per rendere lo zoccolo e non tutte le altre.

Un altro modo, se il software fa beceramente la somma del dato di illuminazione di tutte le foto della sequenza, è flashare ad ogni scatto a potenza ridotta, tipo 1/16.
In questo modo la somma dei dati delle varie foto dovrebbe fornire un'intensità di colore adatta.

Un altro modo è la tecnica dell'open flash, ma è applicabile solo con tempi di esposizione molto lunghi e diaframma chiuso, quindi un solo scatto lunghissimo in opposizione alla serie che stai usando ora.

Consiste in questo, poiché la parte da illuminare è buia ed il diaframma chiuso il tuo movimento non darà origine a nessuna impressione di te sulla pellicola o sul sensore, perciò, mentre l'otturatore è aperto, tu prendi un flash esterno scollegato dalla macchina e dai dei colpi di flash di potenza opportuna nei punti che vuoi illuminare, entrando tranquillamente nel campo inquadrato.

In questo modo puoi illuminare in maniera uniforme grosse aree inquadrate senza apparire in foto.

Ovviamente, essendo scollegato e completamente scorrelato dallo scatto della fotocamera, la marca del flash è del tutto ininfluente.

La tecnica dell'open flash sarebbe stata la più indicata nello scatto precedente e si potrebbe applicare alla sequenza di foto qualora si verificassero 2 condizioni:
1. ci si doti di trigger per flashare i vari punti dell'area in sincronia con gli scatti della fotocamera
2. il software lavori come nel primo caso della statua che dicevo sopra, cioè gli basta una foto con la flashata e prende tutti i dati da quella per la zona molto illuminata, altrimenti dovresti fare una decina di passaggi per ogni zona.

Se ci sono punti oscuri chiedi pure, ho paura di non essere stato abbastanza chiaro.

[Bruja]

diciamo che è tutto un grosso punto nero

Facciamo così, adesso provo a rielaborare la foto con lo startrails per Windows e vediamo che differenze ci sono ...

[Bruja]

i due programmi non lavorano alla stessa maniera. Questo è il risultato di quello per windows.

[_Alex_]

Facciamo una prova con un soggetto vicino, tipo nel giardino di casa e prendiamo un albero come zoccolo.

Fai una sequenza di foto non esageratamente lunga (una trentina con le impostazioni che hai messo ora vanno bene) in cui il flash scatta sempre ad 1/16 di potenza ed un'altra sequenza in cui il flash scatta solo alla prima foto ad 1/2 della potenza (oppure solo all'ultima, come ti viene più comodo).

Ora proviamo a montare le due sequenze e vediamo cosa viene fuori.

L'impostazione che lavorerà meglio la userai per le foto in cui lo zoccolo è vicino ed illuminabile con il flash integrato, la tecnica dell'open flash la proveremo più avanti.

[Pasi]

Brava Bruja, è bello vederti impegnare e migliorare!

Per lo zoccolo, come dice Alex, se è una cosa "contenuta" puoi utilizzare l'open flash. E' una tecnica staccata dallo startrail, per cui ci vorranno molte prove per imparare a far bene due cose assieme. Però è molto divertente, per cui credo valga la pena impararla...

Come ti dice Alex, parti da una prova in un posto buio con un oggetto, un albero, una macchina... Poi fotocamera su cavalletto, 30" di esposizione, iso bassi e diaframma medio, chessò f/5.6. Fai partire lo scatto, poi con un flash giri intorno all'oggetto e fai partire qualche colpo nei 30" di esposizione, illuminando l'oggetto. Passa pure tranquillamente davanti all'otturatore, un secondo su trenta non lo sente quasi. E' più facile a farsi che a dirsi.
Naturalmente ci vuole un flash esterno, magari dove puoi ridurre a piacimento la potenza utilizzandolo in manuale!
E pian piano, apprendendo la tecnica, potrai sfruttarla insieme a quella dello startrail, ma per cominciare conviene apprenderle separatamente.

Un esempio lo trovi nella mia galleria: http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=419646.

Naturalmente con oggetti "piccoli" è facile, fai un po' di prove prima di partire con lo startrail, così al primo scatto "vai a colpo sicuro".
Illuminare tutta la montagna che vedo nella foto di esempio mi sembra un'impresa troppo complicata invece, e sicuramente non lo fai in un solo scatto. Dovresti passare mezzo startrail a flashare zolla per zolla!
Conviene più lasciarla scura.

Più che luoghi a "luminosità zero" puoi cercare anche qualche posto con un monumento, un rudere, una montagna, qualsiasi cosa, ma debolmente illuminata. Così resta riconoscibile...

C'è anche un altro metodo, di fare uno scatto, all'inizio o alla fine, esposto bene per lo sfondo, senza importarti del cielo. poi con photoshop/gimp fondi lo startrail e lo zoccolo in un'immagine unica, lavorando coi livelli e le maschere.

Ne approfitto per postare un'immagine realizzata questo weekend, purtroppo la torre è stata recentemente recintata dopo i terremoti, e mi son dovuto accontentare di questa posizione di scatto, mentre avrei preferito posizionarmi sul lato esattamente opposto.
In quest'immagine lo zoccolo era già a posto con l'esposizione per lo startrail, per cui non ho avuto problemi (se non di insetti!). I singoli scatti sono tutti a 800 iso 30" f/5.6.

P.S.
Infine, occhio alla messa a fuoco!

EDIT:
Mi era sfuggito sopra che hai solo il flash della macchina...
Per ora lascia stare i nostri discorsi sull'open flash, impara bene lo startrail "normale". Se vuoi proprio salvare lo zoccolo, fai un'ultima esposizione solo per lui!

[Bruja]

Flash BOCCIATO!!!!
ho fatto due prove una peggio dell'altra, preferisco la base buia, o meglio, dopo aver appreso bene la tecnica, me ne cerco una già illuminata
Ho preso, con ancora con il cielo chiaro e senza nemmeno provarci più di tanto, la stella polare nel centro , stasera che non mi serviva ... un colpo di fortuna che non mi capiterà mai più


Però, dai, ammettetelo, per la messa a fuoco sto migliorando ...

Ciao Pasi

[_Alex_]

Quegli aloni sono gli stessi che compaiono nelle fotocamere compatte quando ci sono infiltrazioni laterali di luci che mettoni in crisi lo schema ottico.

Alla luce di questo sappiamo che dobbiamo evitare la flashata per ogni scatto, altrimenti qualsiasi insetto o granello di polvere che passa davanti alla fotocamera viene illuminato dalle flashate e resta impresso sulla foto finale.

Abbiamo anche scoperto che il software media le informazioni di luminosità scatto per scatto, quindi un solo scatto con la flashata non restituisce il risultato voluto senza altre elaborazioni.

A questo punto resta solo la soluzione Maschera di Livello, in cui fondi lo strarstrail generato dal software e lo zoccolo illuminato con la flashata, oppure ti cerchi uno zoccolo già illuminato e risolvi la questione.

Ps: cattiva, hai salutato solo Pasi

[Bruja]

Parliamo di DarkFrames...
Farli con in NR on, non è possibile, pausa troppo lunga tra uno scatto e l'altro, vedi foto a commento fatta così.
Quanto sono importanti?
Pensavo di farli dopo lo scatto, otturatore chiuso, stesse impostazioni della foto.
Quanti ne servono?



PS:

[_Alex_]

Se tutte le foto sono fatte con la stessa terna iso,tempo,diaframma ne basta uno da sottrarre a tutte, all'inizio o alla fine non ha importanza.

Un altro metodo può essere elaborare tutte le foto con un software apposito di eliminazione rumore, come NeatImage, NoiseNinja, NoiseWare ecc...

Sono tutti molto efficienti, io uso il NoiseWare che è il più semplice ed i risultati mi stupiscono sempre, il rumore cromatico lo puoi eliminare mettendo lo slider al 100%, è molto preciso, il rumore di luminanza contiene i dettagli fini, di solito ci vado piano, 35% con la D50 e 45-50% con le compatte, non andare oltre altrimenti l'immagine assume un aspetto acquerello che non mi piace per nulla (ma a te potrebbe garbare tanta pulizia).

Puoi anche fare un presharpen nella stessa elaborazione, cosa che ho molto gradito e l'algoritmo è veloce anche sul mio vecchietto a 3GHz con meno di 1Gb di ram.

Di solito ne faccio largo uso con le scansioni di dia (tiff da 100Mb e rotti).

[Pasi]

[Bruja]

[_Alex_]

Credo la prima, ricordi gli aloni viola delle tue foto lunghissime?

Su pellicola non sarebbe accaduto.

[Bruja]

direi che a questo punto manchi solo la location
Riesco a trovare anche la polare senza aiuto multimediale

ISO 800
F/4,6
30"
155 scatti
1 Dark Frames
5" di pausa tra uno scatto e l'altro
NR OFF
WB AUTO
NO FLASH


PS: lo so, la messa a fuoco non è il massimo, ma sono sicura che con il soggetto giusto alla base anche quella sarà impeccabile

PS2: Ve la metto anche in HD

[_Alex_]

Splendida, ora la polare la trovi anche di giorno, tanto hai fatto esperienza per migliorare.

Fanne una con un bel soggetto come zoccolo e mettila a commento.

E complimentoni